墊肩越高聳，女性越從容

許多職業(yè)女性都會(huì)記得那個(gè)時(shí)刻--她們第一次看到GiorgioArmani無結(jié)構(gòu)外套--減去墊肩--的時(shí)刻。那還是1989年，這種新的審美觀符合當(dāng)時(shí)女性專業(yè)人員不太咄咄逼人的著裝風(fēng)格。

而經(jīng)濟(jì)衰退，再一次充當(dāng)了時(shí)光機(jī)--20世紀(jì)80年代的寬肩風(fēng)格又回來了！

在時(shí)尚史上，墊肩就是其中最為典型的時(shí)尚“權(quán)力著裝”之一。墊肩裝最早出現(xiàn)在男性的西服、外套和皮夾等設(shè)計(jì)中，直到上世紀(jì)30年代由設(shè)計(jì)師ElsaSchiaparelli把肩墊融入到女性服飾的設(shè)計(jì)中。

上世紀(jì)80年代，墊肩裝的發(fā)展和影響力達(dá)到最高潮。而在30年后，墊肩裝又回來了。在上世紀(jì)80年代，女權(quán)主義思潮的高漲以及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，女性急于表現(xiàn)自己的獨(dú)立和能力，以證明男性的工作自己同樣能夠勝任，墊肩裝正是在這樣的社會(huì)文化背景中興起的。到了90年代，隨著職業(yè)女性漸漸被社會(huì)所接受和認(rèn)可，新一輪的女性主義思潮認(rèn)為，女性獨(dú)特的身體曲線不再是女性地位低下和弱勢(shì)的體現(xiàn)。于是，貼身的、突出身體曲線剪裁的設(shè)計(jì)，如CalvinKlein、JilSander成為了主流。而在30年后的今天，在全球金融海嘯的大環(huán)境下，墊肩裝的復(fù)活使墊肩裝重新成為了有野心、有沖勁的現(xiàn)在女性的統(tǒng)一制服。

2009年以墊肩外套走紅的時(shí)尚品牌Balmain。

墊肩裝究竟有多流行？時(shí)尚專欄記者RebeccaCaldwell在歐洲旅行回來之后驚嘆：在巴黎的街道上沒有一個(gè)女孩不穿墊肩裝的，如果你沒有穿的話，會(huì)被人家誤以為你是打鄉(xiāng)里進(jìn)城。從紐約時(shí)裝周到米蘭時(shí)裝周，從MarcJacobs、StellaMcCartney、Givenchy、Balmain到Balenciaga，名設(shè)計(jì)師和一線品牌的眼光都毫無異議地瞄準(zhǔn)了墊肩裝的復(fù)古風(fēng)潮。

與此同時(shí)，我們還想到了經(jīng)濟(jì)學(xué)上的另一個(gè)有趣的HemlineEffect理論--也被稱為“短裙效應(yīng)”，時(shí)裝裙的長短可以成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)指標(biāo)--裙子的長短與經(jīng)濟(jì)發(fā)展繁榮程度成反比，裙長越短，說明經(jīng)濟(jì)增長得越快。墊肩裝風(fēng)潮的帶動(dòng)下，有人提出了21世紀(jì)的HemlineEffect理論的升級(jí)版：墊肩越寬大，說明壓在人們身上的生活壓力越大，也就是說經(jīng)濟(jì)越萎縮。

在全球金融危機(jī)的背景下，墊肩裝的流行終究是折射社會(huì)的雙面鏡，既體現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)生活的殘酷和對(duì)失業(yè)的無奈，又顯示了女性面臨難關(guān)時(shí)的自信和從容。

如同《NationalPost》的時(shí)尚記者NathalieAtkinson所指出的，不管從心理上還是外觀上，墊肩裝自然而然地流露出一種自信、強(qiáng)勢(shì)、不甘示弱的女強(qiáng)人形象。即使是冷酷自信十足的女性如高貴辣妹維多利亞也需要“PowerDressing”的點(diǎn)綴，除了是權(quán)力的顯示，骨瘦如柴的維多利亞還認(rèn)為肩墊裝的流行是因?yàn)槠湟曈X效果顯得女性腰線更細(xì)。